Обслуживание

Где, как и чем заправлять?

Опытный водитель заправляет машину, как говорится, на автомате. Это такое же рутинное событие, как выезд из гаража, включение поворотника или торможение. Заправок сейчас много, да вот бензин не везде одинаков. Перед начинающим водителем сразу встают вопросы — где, когда, как заправлять. И вообще, что такое заправка. Ситуация что-то вроде первой поездки на метро (как ступить на эскалатор и т.д.) Итак, у Вас перед глазами указатель уровня топлива. Шкала у него градуирована в долях объёма бензобака (простые дроби или словесно — полный, пустой, половина). Обычно есть ещё сигнальная лампочка, которая на исходе топлива загорается. Бензин заканчивается не вдруг. Двигатель начинает работать с перебоями на неровной дороге, в подъёме, при резком повышении скорости. Если же вы поняли, что в баке уже совсем пусто, аккуратно съезжайте на обочину и остановитесь. Нужна помощь. Можно сбегать с канистрой на заправку, прикупить чуть-чуть топлива на дороге, чтоб хватило до той же заправки, или попросить, чтобы Вас туда отбуксировали. Однако не нужно уподобляться плохой хозяйке, которая идёт за постным маслом, когда уже собралась жарить котлеты. Заведите привычку ехать на заправку, когда указатель перейдёт ниже половины бака. Итак, мы выяснили, когда заправлять.

А где заправлять?
Увы, стандарт вроде бы один для всех, а качество топлива на разных заправках разное. Конечно, если Вы с пустым баком в малознакомом месте, то выбирать не приходится. Если же Вы в своей округе, узнайте у друзей, на какую заправку ездят они. Одновременно Вам скажут, куда лучше не ездить и объяснят почему. В какой-то степени ситуация аналогична пивным ларькам в давние советские времена: пиво вроде бы с одного завода, а разное (по-разному разбавляли?). Так что куда попало за бензином не ездим. Выбираем несколько АЗС с надёжной репутацией и хорошенько запоминаем дорогу именно к ним. И в любом случае — как заправлять? Это важно на первых порах, пока Вы ещё не привыкли. В первую очередь запомните, где на Вашей машине находится люк бензобака. Он может быть слева, справа, сзади — в общем, там, куда его поместила фантазия автоконструктора. Это важно, в первую очередь, чтобы подъезжать к бензоколонке с нужной стороны. Кроме того, между колонкой и машиной должно быть место для Вас, так что очень близко к колонке вставать не надо. Понятно, что заправка — объект весьма высокой пожароопасности. Поэтому запоминаем: остановились — заглушите двигатель. Иногда могут потребовать высадить пассажиров. И абсолютная (при этом общеизвестная) истина — на заправке не курят! Открываем лючок бензобака. Научиться делать это быстро и аккуратно надо заранее, узнав в инструкции порядок действий. Чаще всего лючок открывается из салона. Каким топливом заправлять? Конечно, тем, на какое рассчитан двигатель Вашего автомобиля. Если на бензин — ни в коем случае не заправляем соляркой (и наоборот). В этом случае Вы просто испортите двигатель. Бензин - какой именно. Сейчас заводы чаще рекомендуют АИ-95, но ничего страшного, если будет АИ-92. Тип и марка топлива указаны в инструкции к автомобилю. Если на АЗС работают заправщики, назовите ему марку необходимого бензина, затем оплатите в кассе. Здесь два варианта — определённое количество литров или до полного бака. Возьмите чек (в случае некачественного бензина он будет основанием для претензии). Если заправщиков нет, снимите заправочный пистолет с колонки и вставьте его в горловину бака. Нажимаете на рычаг, называемый, естественно, курком. Цифры на табло будут показывать литры и стоимость заправляемого бензина. При заправке конкретного объёма (Вы это увидите на табло) колонка сама перекроет подачу бензина. Во втором случае поток бензина будет перекрыт, когда бак будет полным. Далее аккуратно вынимаете заправочный пистолет (могут быть брызги) и вешаете его на колонку. Закрываете лючок бензобака. При заправке до полного бака не забудьте взять сдачу.

Выбираем автомобильные шины!

Тот факт, что шины Вашего автомобиля чёрные и находятся внизу — ещё не повод, чтобы не обращать на них внимания. Полагаем, что Вам приходилось слышать об авариях и катастрофах, в которых именно шины и были «виноваты». Конечно, не сами шины, а водители, но от этого не легче. Вне зависимости от того, покупаете ли Вы автомобиль — новый или подержанный — или давно сидите за рулём своего авто, на состояние покрышек надо постоянно обращать внимание. Шины должны быть качественными и надёжными. Главное — шины должны подходить к дискам колёс автомобиля. По этому поводу обычно есть рекомендации автозавода, их и надо соблюдать. Чрезвычайно желательно иметь одинаковые шины на всех четырёх колёсах (если автозавод не рекомендует иное). И в любом случае на одной оси автомобиля должны стоять шины одного типоразмера с одинаковым рисунком — это требование Правил дорожного движения! Общеизвестно понятие «сезонная резина» — летняя или зимняя. Зимние шины бывают с шипами, затрудняющими скольжение, или без них. Маркируются они чаще буквами латинского алфавита M+S, что означает «грязь+снег». На шипованных шинах лучше ездить за городом, где дороги не очищены и вообще далеко не комфортные. На городском асфальте можно ездить на нешипованных, даже если поверх асфальта каша из снега и соли. Летняя резина, естественно, предназначена для остальных сезонов. Выпускаются всесезонные шины, которые маркируются AS (All Seasons — все сезоны) или AW (Any Weather — (любая погода). Эти шины уступают специализированным, сложнее в производстве и стоят значительно дороже сезонных. Они, так сказать, для лентяев. Автошины делятся на диагональные и радиальные, камерные и бескамерные. Радиальные мягче и комфортабельнее диагональных. У них меньше сопротивление качению, что снижает расход топлива. Их управляемость значительно лучше, а срок службы заметно дольше. Однако они слабее, чем диагональные, переносят удары и порезы и недостаточно прочны на плохих дорогах. Радиальные шины лучше для езды по шоссе. Автомобильные шины, которые Вы покупаете, должны соответствовать российским и международным стандартам. Сертифицированные шины имеют маркировку Е (это соответствие европейским стандартам), DOT (американским) или и ту и другую. Как и в отношении любого товара, можно говорить о брендах с мировой известностью (Dunlop, Kleber, Matador, Michelin, Nokian, Pirelli) и о продукции менее известных предприятий. Абсолютно ясно, что качество купленных вами шин напрямую определяет потенциальную опасность попасть в аварию.
Безопасность Вашей жизни, в конце концов, самое главное.

Проверяем автоматическую коробку передач!

Автоматические коробки передач стали гораздо надежнее, но всё же остаются самым уязвимым агрегатом автомобиля. В чём же дело? Современная техника всё более усложняется, и часто мы ею пользуемся, плохо представляя, что там внутри. Однако нетрудно догадаться, что износ одной из десятков и сотен деталей — путь сначала к нечёткой работе, а потом и к выходу из строя всего агрегата. Всё сказанное в полной мере относится к автоматической коробке передач. В ней много прецизионных поршней. Стоит одному из них застопориться, как трансмиссия перестает работать правильно. Автоматическая коробка чувствительна к перегреву трансмиссионного масла — стоит побуксовать в глубоком снегу минут 20—30, очень возможно сжечь коробку (известен такой случай с Audi в день покупки — ремонт обошёлся в $2000, и его хватило только на год). Кстати, неверный тип масла и его плохое качество более чем быстро (за те же полчаса) приведёт к поломке. Многие рабочие части автомата естественным образом изнашиваются. В масляном поддоне установлен магнит, который притягивает к себе металлический порошок. Даже после 150 тыс. км он будет покрыт толстым слоем металлического налета. Проверьте такой же магнит на механической коробке, и он будет совершенно чистым после аналогичного пробега. Кроме того, автоматы нечасто долго работают после ремонта — в них слишком много точных частей, и малейшая ошибка или соринка вызывают поломку снова. Стало быть, автомат при всей его надёжности требует особенно тщательного внимания при покупке подержанного автомобиля. В противном случае не избежать поломок. А это приводит к дорогому (и сложному!) ремонту. На что надо обратить внимание при тестировании автомата при покупке подержанного автомобиля? Естественно, обращаемся к профессионалу, чтобы протестировать подержанный автомат. Главное, надо проверить, насколько возможно, историю машины. Это экономия денег и времени. Если машина работала в автопрокате или восстановлена после серьезной аварии — пройдите мимо. Спросите продавца или предыдущего хозяина, проводился ли ремонт автомата. Если да — лучше поискать что-нибудь другое. Причина здесь не в самом факте ремонта — некоторые иавтоматы работают лучше, чем до ремонта. Однако не все ремонтные мастерские могут починить АКПП квалифицированно. А качество ремонта определить невозможно. Еще один повод для внимания — наличие фаркопа, поскольку транспортировка прицепа вызывает дополнительный износ АКПП.
Как проверить автомат?
Начнём с проверки уровня масла в автомате и его состояния. Двигатель работает на холостых оборотах, АКПП в положении «Рark». Вытащите щуп трансмиссии, протрите его чистой тряпкой. Вставьте назад и вытащите щуп снова. Внимательно рассмотрите масло. Протрите щуп белой бумагой. След на бумаге должен быть чистым и прозрачным без каких-либо металлических частиц или инородных хлопьев. Новое масло обычно красного цвета. Со временем оно становится немного коричневатым, но не должно быть черным. Понюхайте масло. Не должно быть жженого запаха. Как видим, в этой проверке нет ничего сложного. Итак, если масло автомата слишком темное, имеет металлические частицы или пахнет гарью, то лучше такую машину не покупать. Правда, многие современные автоматы идут без масляного щупа, и проверка уровня масла возможна только в специализированном техническом центре. В этом случае для контроля автомата остается только тестовый заезд. Как его провести? Поскольку автомобиль ещё не Ваш, будьте осторожны и внимательны. Настройте сиденье, зеркала, проверьте работу тормозов. Первый признак дефектного автомата — задержка между моментом выбора передачу D (Drive) или R (Reverse) и включением передачи. Немного прогрейте машину с трансмиссией в положении P (паркинг), пока обороты не упадут до 650—850 в минуту. Нога на педали тормоза, переключаете на D (Drive). Автомат должен немедленно выбрать этот режим — по ощущениям он начинает «тащить» машину вперед. Процесс включения должен происходить мягко, без толчков и стуков. Переключите на N (Neutral) — коробка должна отключиться. Теперь включите R (Reverse). Снова автомат должен включиться мгновенно, и Вы почувствуете, что машина хочет ползти назад. И в этом случае не должно быть ни толчков, ни стуков. Теперь, удерживая тормоз, переключайтесь из D в R и обратно. Снова процесс должен идти без всяких толчков или стуков. Если происходит задержка более 1 секунды при включении передачи, то коробка либо изношена, либо уже требует ремонта.
Прокатимся…
Рычаг АКПП в положении D (Drive), убираете ногу с тормоза и мягко ускоряетесь. До скорости 50—60 км/ч передачи должны переключиться минимум дважды (с первой на вторую, со второй на третью). Все переключения должны быть мягкими, без толчков и задержек. Момент переключения передачи определяется легким изменением уровня шума двигателя и падением его оборотов. Если АКПП чрезмерно изношена, то передача переключается с толчком или задержкой и даже ударом (особенно при переключении с первой на вторую). На скорости 40—50 км/ч надавите газ до упора, полностью исправный автомат перейдет на передачу ниже и обороты повысятся. Далее проверьте overdrive (если есть). Это кнопка слева от рычага АКПП у японских и американских автомобилей. На скорости 60—70 км/ч на ровной дороге переключитесь на режим ON нажатием кнопки «Овердрайв». Автомат должен переключиться на передачу вверх. Переключите в положение OFF, автомат опустится на одну передачу. Еще одна проблема автомата — пробуксовка передач. Это ситуация, когда Вы давите газ, обороты растут, но скорость не увеличивается. Даже одного из этих дефектов достаточно, чтобы отказаться от покупки машины. Не спешите заканчивать тестовый заезд. Может случиться, что дефекты автоматической коробки передач проявятся только в прогретом состоянии (или наоборот — исчезнут после прогрева). Время, потраченное на дотошную проверку, обернётся меньшими проблемами в дальнейшем. Полностью исправная, находящаяся в рабочем состоянии коробка передач не дергается, не стучит, не буксует и не шумит при переключении на любой скорости и при любой температуре масла. Если Вас начинают уверять, что шумы, стуки и тому подобные явления для данной модели дело обычное и естественное, от такой покупки лучше отказаться. Если «check engine» (мигающий овердрайв) появится во время тестового заезда, обсудите проблему с надёжным специалистом, которому Вы полностью доверяете..